Все написанное ниже - наше субъективное восприятие, основанное в какой-то мере на завышенных ожиданиях (больше относится ко мне) и мифах об Италии. Нужно также учитывать, что мы поневоле сравнивали наши впечатления с поездкой пятилетней давности во Францию.
У нас было две недели, и мы решили повторить французский эксперимент и проехать по Италии, посетив, как минимум, 3 "обязательных" города-героя :), а если время и силы позволят, то заехать в Сиену и Помпеи. Из всего запланированного не получилось заехать только в Помпеи.
Сразу хочу отметить, что домашнюю работу мы сделали: благодаря моей жене, вопросов "А как добраться? А где это находится?" и т.д. не возникало. Я, в свою очередь, позаботился о наличии средств связи с домом и, что особенно важно, 4-x кредиток и АТМ с 2-хкратным запасом того, что мы собирались потратить :)
О связи разговор особый. Мой телефон должен был работать в Европе, но в последний день я обнаружил, что местные провайдеры "запирают" телефоны, и замена SIM карты на итальянскую не поможет. Слава Интернету, проблема решилась переустановкой софта на телефоне.
По приезду в Венецию мы кинулись искать офис одного из местных провайдеров. Это оказалось нелегко. В Европе планы несколько отличаются от наших, и большинство людей предпочитает "дозаряжать" минуты только тогда, когда это нужно. Карточку дозарядки можно купить в любом табачном или газетном киоске. А вот саму SIM с номером...
Дело в том, что по итальянским законам SIM карту может иметь или гражданин Италии, или же иностранец, зарегистрировавшийся в местном сельсовете. Регистрация бесплатная, и итальянцы очень этим гордятся. Надо ли говорить о том, что для туристов, приехавших на пару дней в страну, поиски сельсовета, затем поиски чиновника и получение справки - дело если и выполнимое, то только в том случае, если туристу делать больше нечего, и цель его приезда - получить заветную карточку в свой родной нофелет.
Как оказалось, приход за 10 минут до закрытия, ласковая угроза остаться жить прямо в магазине и 40 "евреюшек" сделали свое черное дело. Поглядев на мое, одухотворенное 14-часовым перелетом лицо, парень понял, что я не шучу по поводу ночевки. Продолжив логический ряд и осознав, что ночевать я собираюсь в его компании, нервный юноша за стойкой сдался и продал нам карту без справки сельсовета и характеристики из домкома.
Я как раз вкладывал карточку в телефон для проверки, когда пришел начальник нервного подростка. Дальнейшая сцена по ту сторону прилавка напоминала причудливую смесь сцен убийства Дездемоны и дуэли из "Евгения Онегина" под музыку Хачатуряна "Танец с саблями".
Юноша остался жив только потому, что в момент кульминации я заревел в телефон, наконец-то дозвонившись: "Теща, здравствуйте, да, мы долетели!". Ошалевший "начальник связи" отпустил начинавшего синеть юнца и долго и задумчиво смотрел нам вслед.

Глава первая

День первый. Водная симфония. Венеция.

Итак, позади перелет Сан Франциско - Амстердам - Венеция. Благополучно найдя автобусную кассу и заплатив по 3 евро, минут за 30-35 доехали по дамбе до Венеции.
Кстати, о евро. Впервые в жизни столкнулся с фактом, что при обмене доллара на иностранные "фантики" долларов надо давать больше. Хотя вру, был у меня уже такой опыт, в 1989 году, когда я, зайдя в Сбербанк, поменял 430 рублей на 671 доллар. Но то было в "старое время" и в Стране Чудес...
Народ в сети и некоторые местные товарищи в один голос утверждали, что АТМ будет моим лучшим другом в деле получения так необходимой на чужбине туземной валюты. Проблем с ATM я не заметил, единственное, о чем надо позаботиться - PIN должен быть 4-хзначный, европейские АТМки больше 4-х знаков не воспринимают. И еще могу порекомендовать обращать внимание на систему АТМ и ту, которую поддерживает ваша карточка. Их две: Plus и Cirrus. В зависимости от банка, они могут быть несовместимы.
Сверившись с картой, мы погрузились в водный трамвай (вапоретто) и проехали 4 остановки, рассматривая дома, выходящие на канал, и случайных попутчиков. Багаж наш был на колесиках, судя по карте, пройти до гостиницы нам надо было не более 2-x кварталов, и мы уже предвкушали прогулку по ночной Венеции и ужин. Все было бы хорошо, если бы в Венеции было принято писать названия улиц... Или хотя бы строить дома не там, где вздумается, а согласно плану городской застройки. А так вместо названий улиц на фасадах домов красовались грубо намалеванные стрелы - указатели к местным достопримечательностям - или же выписанные с любовью имена домов:
"Дом семьи Пупкиных с 1257 года", "Налево мост Реалто, направо Академия", "Палаццо Задышкиных "Золотой Бегемот"" и т.д. Очень занимательно, но абсолютно бесполезно с точки зрения человека, просидевшего в самолете больше 12 часов и мечтающего о горячем душе и бутылке Кьянти под говяжью отбивную.
А тут еще мосты... Через каждые 15 метров. Через канал шириной в 2 метра. А мост - 12 ступенек вверх и столько же вниз. И колесики на багаже уже не совсем то.
В общем, решили мы поймать местного жителя и со всей строгостью спросить, куда же они дели так нужную нам улицу. Первый наш "язык" в виде женщины средних лет оказался крепким орешком. Радостно повторяя "туристико, туристико", она перешла на крупную рысь и, сделав пару ложных финтов в сторону подворотен, резко ушла от нас в начале третьего квартала. Я, в принципе, ее маневр просчитал, но очередной мост и багаж помешали мне подсечь ее во время финального рывка. Хотя в какой то момент я был почти уверен, что достаю ее в подкате...
Немного отдышавшись, на семейном совете было принято решение следующего местного брать преклонного возраста. Жена ловко отсекла опрятненькую старушенцию от стайки ей подобных и резво погнала ее в моем направлении. Старушка оказалась с понятием, хотя, может, этому способствовало то, что она пожалела жену, увидев меня. Поводив нас кругами кварталов 7 (6 мостов :(() и показав нас почти всей округе: "Туристико, давайте поможем им, я сама не знаю где это, может вы? Ах налево, а затем два раза направо, идемте, идемте...", в конце концов она поймала в узкой улочке пожилого венецианца. Дядька все понял еще до того, как она открыла рот, но я предусмотрительно сбросил ему наш багаж на ногу, лишив его мобильности. Он, морщась от боли и трезво оценив обстановку, согласился нам помочь.
Два раза переспросив название нужной нам улицы и сверившись с картой, мужчина поднял глаза и произнес следующую фразу: "А вам не сюда надо. Вам нужно сесть на вапоретто (водный трамвайчик), проехать 4 остановки, и там будет ВОКЗАЛ..." Так как анекдот мы с женой знали, то просто сложились пополам. Кажется, наша реакция его насторожила, ибо с этого момента и он, и бабка стали во всем с нами соглашаться и старались стоять так, чтобы между ними и нами был багаж.
Как оказалось, в городе было три улицы с практически одинаковыми названиями. То есть, названия всё-таки немного отличались одно от другого, но составители карт нашли эти различия слишком незначительными, что и привело к описанной выше ситуации. Поблагодарив наших проводников, мы благополучно доехали до гостиницы, получили номер, приняли душ и поужинали в близлежащей траттории. Еда была на 3 с плюсом по 5-ти балльной шкале. Так закончился наш первый день в Италии.

День второй.

С утра мы решили посмотреть площадь Святого Марка и дворец дожей. Сев на вапоретто "нумеро уно", который останавливается на каждой остановке, мы проплыли вдоль почти всего Гранд Канала и пристали возле площади Святого Марка. Сразу оговорюсь, что если что и смотреть в Венеции, то именно эту площадь и примыкающий к ней дворец дожей. Кстати, желая быть "не как все", венецианцы гордо именуют только это место Площадью, а все остальные площади города пренебрежительно называют "кампо", что в переводе с туземного звучит как "открытое место". Собор Святого Марка, колокольня и дворец дожей производят впечатление. Особенно понравилась картографическая комната во дворце дожей. Оказывается, сразу за болгарами жила чудь, потом, чуть севернее - Кыюв, а вот за Кыювом был Китай. Примерно в районе Мурманска было нарисовано чудо-юдо северное - то ли морж, то ли касатка, то ли чукчева палатка. В районе Средней Азии сидит явно обкуренный азиат на такой же обкуренной корове.
Собор тоже очень хорош, но в основном снаружи. Обилие деталей, тончайшая работа по камню и изразцы действительно поражают. Поднявшись на колокольню - маяк, получаешь полный обзор Венеции с высоты птичьего полета.
Надо отметить, что в этот день мы столкнулись с явлением, которое нас неприятно удивило, а впоследствии довольно сильно раздражало. То есть, теоретически мы об этом знали, а вот практически выдержать это было тяжело.
Я впервые видел такое количество туристов. Ни в Пекине, ни в Париже или Монако, не говоря уже о городах бывшего Союза, ничего подобного не наблюдалось. Очереди в музейные кассы, очереди в сам музей или галерею, поток людей, несущий тебя вдоль зала, беспрерывное щебетание экскурсоводов на добром десятке языков и группы, группы, группы...
И вот ты прорвался, пережил отдавленные ноги, локоть в позвоночнике, зонтик в плече и нескончаемые вспышки придурковатых японцев, снимающихся по одному и парами даже у дверей в туалет. И что? Оказывается, что, зайдя в собор, ты можешь за свой входной билет осмотреть стены и все то, что не получилось сдвинуть за загородку без помощи подьемного крана.
Вас интересует церковная утварь и предметы культа? Нет проблем, вон там в углу за столиком Вам продадут билет, и добро пожаловать в "сокровищницу дожей"! И подумать только, всего по 2 евро за каждую морду лица!
- Простите, неужели ЭТО все?????
- Да, а что?
- Но тут же, в общей сложности, не более 15 предметов!!?!
- Пожалуй, но вы же и заплатили 2 евро...
Побродив по палатам, в которых жили правители Венеции, мы мельком посетили два музея на той же площади - Археологический и Correr музей. Correr музей неожиданно понравился - среди разной чепухи и тягомотины там есть интересная выставка игральных карт, головоломок и коллекция одежды. Но самое большое впечатление производит оружейная палата во дворце дожей. Коллекция начинается первым веком нашей эры и заканчивается первыми кремниевыми ружьями. Такого подбора алебард, копий, палашей, шпаг и стилетов я нигде не видел.
Послонявшись еще по площади, мы переехали на другой берег канала и пошли улочками к музею Peggy Guggenheim, а затем к Академии. Единственное, что можно отметить в Музее Guggenheim - несколько полотен Макса Эрнста и пару полотен Босха. Кстати, сколько не смотрю на Босха, всегда поражаюсь, насколько больное воображение было у человека. Не дай Бог такое.
Выйдя на площадь около Академии, мы заметили гондольеров. Вернее сказать, заметила их жена :) Так как кататься в гондоле мы собирались все равно, а тут еще и гондольер жене явно понравился, то, не долго думая (прождали около получаса, пока наконец дошла очередь), погрузились в гондолу и поплыли.
Парнишка честно отрабатывал свои 80 евро и заливался соловьём о Великой Венеции, о том, как хорошо было в старое время и какая же сука этот Наполеон, положивший конец всему этому "порто-франко". Как и обещал, провез нас не только по Гранд Каналу, но и по маленьким каналам, подвез к зданию театра и рассказал много интересного о разных людях, живших в том или ином "палаццо". Особенно он напирал на то, что Венеция стоит на "блэк маад", и вот этот самый "маад" - о-го-го, и если бы не он, то тут бы ничего не стояло :) А мне в это время вспомнилась одна из Венецианских церквей со скульптурной группой и куча разных фресок, на которых добрые белые люди в тюрбанах угнетают злых полуголых африканцев, которых они ласково кличут "нигро".
Отпустив доброго лодочника к следущей паре желающих послушать о "блэк маад", мы по дороге домой обошли с пол-дюжины церквей (о них разговор еще впереди) и завершили наш второй день в Венеции очень ничего ужином в одной из тихих семейных тратторий

День третий.

Это был последний день нашего пребывания в Венеции. Мы решили поехать на экскурсию по окружающим Венецию островам. В программу входило 3 острова - Мурано, Бурано и Торчелло.
Первым в списке был Мурано. Как нам обьяснила эскурсовод, свободно говорящая кроме итальянского еще на английском и испанском, остров этот испокон веков славен стеклянных дел мастерами. Искусство передается из поколения в поколение, и если хроники Венецианской Республики не врут, то даже во времена дожей аристократы могли жениться на дочерях мурановских мастеров без боязни уронить свой сан. Мы посетили стеклодувный цех, а затем нас ненавязчиво затолкали в магазин изделий. Ассортимент был довольно широкий - от настоящих произведений искусства до ширпотреба. Таблички "Руками не хватать!" и "Наши продавцы с удовольствием помогут неуклюжим криворуким придуркам рассмотреть все поближе!" были на всех мыслимых языках. Но, конечно же, выяснилось, что "неуклюжие криворукие придурки" читать тоже не умеют.
Первые два изделия, которые я взял в руки, мне удалось поставить на место невредимыми, правда не без помощи одного из продавцов, который делал большие глаза и шипел что-то типа "Кэри Фул". Времени выяснить, почему он считает Кэри глупцом, мне не хватило, ибо я взял в руки очень красивую сову размером с заварник. Сове, видимо, это не понравилось, и у нее выпал один глаз. Продавец принял у меня из рук потерпевшее пернатое, не переставая что-то бормотать на итальянском, подобрал глаз, а уж потом выдавил из себя: "Зысиз ОК, зысиз нат ю". Я не мог с ним не согласиться. Хотя я и люблю сов больше остальных пернатых, но если бы он стал утверждать, что между одноглазой стеклянной совой и мной есть сходство, я бы постарался держаться от него подальше.
Закончив с Мурано, мы примерно минут за 30 переехали на следующий остров - Бурано (какое разнообразие в названиях, не правда ли?). Этот остров славен своими кружевами. Все то же самое, что и на Мурано, только вместо стекла - кружева, и по поводу дочерей экскурсовод промолчала. Сделали пару снимков разноцветных домов рыбаков и поехали на следующий остров.
На Торчелло народные умельцы не проживают. Может и к лучшему, даже боюсь себе представить, чем бы они занимались... Знаменит он тем, что именно на этом острове было первое поселение рыбаков, которые затем основали Венецию. Там же стоит и одна из первых церквей. Мозаика в ней чудная, но это, пожалуй, и все. Ах нет, еще есть акация...
На обратном пути нас остановила водная полиция.
В Италии полиции вообще много. Разные люди называли нам разные цифры, но сходились все на том, что не менее 7 видов. И все они могут оштрафовать, арестовать, допросить и отпустить. В этот раз водный инспектор долго и придирчиво проверял документы у нашего рулевого, которого экскурсовод почтительно называла капитаном, а затем, убедившись, что все в порядке, перепрыгнул на свой буксир и изо всей силы ударил ногой в борт нашего катера. Может он надеялся, что борт лопнет, и мы начнем тонуть, и тогда будет повод оштрафовать нас за недостаточную плавучесть, а может это один из венецианских обычаев, я не знаю, но минут через 20 мы были на пристани около площади Святого Марка.
Посещение церквей мы на последний день не планировали, но все же попали в один из музеев. После этого мы направились к мосту Реалто - одна из основных достопримечательностей Венеции, центр лотошной торговли и место, с которого толпы туристов плюют и кидают монеты в и без этого не особо чистый Грэнд Канал. Конечно, в свободное от фотосьемки время. (Хотя, надо отдать должное, плавающей на поверхности дряни мы не видели. Запах иногда был, но терпимый, позднее, в Риме, оказалось, что бывает гораздо хуже.)
Побродив по базару (большинство улиц, посещаемых туристами в итальянских городах - сплошной базар) и прицениваясь к маскам, мы подошли к лотку с кожаными изделиями. Лоток был плотно окружен немецкими туристами, закупающими перчатки дюжинами. Я о чем-то замечтался и совершенно автоматически, услышав мельком слово "Биттэ", тут же громко и радостно отреагировал с "Биттэ-дриттэ". Дальше была сцена из "Ревизора", а жена, давясь от смеха, погнала меня прочь от лотка. Хотя ей грех жаловаться, могу себе представить их лица, если бы вместо "Биттэ-дриттэ" я закричал "Хэндэ хох!" или "Гитлер капут!". Готов поспорить, что пара - тройка из них наверняка подняла бы руки.
Купив сувениров, мы отметили наш последний вечер в Венеции ужином на берегу Гранд Канала. Еда была на 5, дорого, но обстановка, еда, сэрвис (что особенно удивительно) стоили каждого цента.
Итак, завтра утром мы переезжаем во Флоренцию!

Дальше